Август 2008 года, конец зимы по-южно африкански. Можно сказать, почти начало весны. Грузная туша боинга, лениво переваливается с борта на борт и выполняет непонятные пассажирам меневры перед посадкой в аэропорту г. Йоханесбурга. В чреве боинга я смотрю в иллюминатор. Черна африканская ночь. Но город подо мной светится огнями и гирляндами освещенных трас, машины режут плоть ночи своими фарами. Интересно, черт возьми, другая часть мира совсем.
На паспортном контроле, как и в самом самолете - почти все белые. Разве что мелькнет какая-нибудь рослая шоколадная красавица - здоровая черная девка с длинными ногами и и крепким молодым телом затянутым в дорогие тряпки. Похожа на кожаное сиденье лимузина - такая же черная и упругая. Смотрит сквозь тебя равнодушным взглядом. Или старательно делает свой взгляд таким - ведь породистым девкам так положено. Еще попадется здоровущий, огромный как горилла негр - по виду высокопоставленный драг-дилер. Сразу вспоминается негр-мафиози из "криминального чтива": таже бритая голова и мощный затылок. Спокоен и уверен в себе - треплется по телефону не переставая. С ним путешествует красивая белая женщина тоже породистая, рослая и спортивная. Подруга или жена. Ребенок с ними. Мулатик.
Как мне сказали потом, у негров считается особым шиком взять в жены или подруги белую женщину - это признак состоятельности и успешности в жизни. Белая красивая женщина это символ престижа, ну как спортивный мерседес, что-ли. Впрочем, оно так везде в этом мире - Африка не исключение.
Больше черных-то и не видно. Как оказалось впоследствии черных-то тут полно. Это у них денег нет, чтобы в Европу летать. Черный в Южной Африке почти всегда означает бедный. Черные выполняют всю грязную и тяжелую работу: официанты, горничные, водители, уборщиты и охранники. Одним словом пролетариат в Африке черный, как головешка. Но если начальство какое, даже мелкое: менеджер по работе с клиентами или начальник отдела в магазине - то тут белый обязательно. Мне обьясняли, что это не оттого что черных там дискредетируют - мол вековая отсталость черного населения, преродная ленивость бушмена, нежелание работать и трудится. А может и просто тупость. Тяжелое наследие аппартеида, так сказать. Не знаю, может быть.
Вообще черные производят впечатление удовлетворенных и дружелюбных людей. Поют, свистят какие-то мелодии, постоянно улыбаются. Готовы помочь, интересуются, мол товарищ, вы к нам из какого колхоза приехали? Узнав что из России - удивленно пресвистывают. Русскоговорящие пока там в диковинку. Далековато. А если и есть русские - то по-английски они плохо изъясняются. Не получается эфективного общения с местным населением. В южной африке все хорошо говорят по-английски. Он там государственный язык. Кроме него, есть еще 10 государстванных языков - в основном какие-то местные африканские наречия. У них даже национальный гимн на четырех языках. Каждое четверостишее на отдельном языке. Кроме того государственным языком является язык "африкан" - язык местного белого населения.
Белое население, это потомки буров. Буры, или африканеры, потомки голландских поселенцев в Южной Африке. На староголландском языке бур – крестьянин. Большинство современных потомков южноафриканцев голландского происхождения давно уже оставили работу на земле и предпочитают, чтобы их именовали африканерами. Вот их язык и называется Африканс, то есть староголландский. Когда-то часть южной Африки, сейчас премыкающая к городу Кайптаун была голландской коллонией. Голландцы использовали ее как перевалочную базу в своем движении на восток к Индии. Потом Кейптаун захватили англичане. В 1833 году в Британской империи было отменено рабство, но буры, посчитали компенсацию предоставленную британской короной недостаточной. К тому же бурам не понравились планы британцев передать часть территории под самоуправление местного черного населения. Буры восстали в свой первый раз и продолжали свою борьбу вплоть со начала 20 века.
Памятник отцу-основателю бурского государства.
Но что-то я отвлекся и возвращаюсь к началу моего пребывания на черном континенте скорби. Поселился я в отеле, в пригороде Претории, называемым Центурион. Как оказалось позднее, город Претория теперь не называется Преторией, а носит имя "Чвана" - город переименовали в 2005 году в угоду местного черного населения. Чвана в переводе с одного из африканских наречий означает "мы все равны". Не знаю кто там кому равен теперь, но ясно что таким образом белое население пытается искупить свою вину за кромешный ад аппартеида. Но Центурион, милый пригород, заселен в основном белыми. Милые домишки, почти сельский пейзаж. Зеленые, неизвестные мне деревья, несмотря на конец зимы, залитое солнцем земля да море цветов. Почти идиллия, если бы не колючая проволока.
Колючая проволока бросается в глаза сразу. Ей окружены прекрасные городки где живет белое население. Эти городки хорошо укреплены, на КПП обычно круглосуточно дежурит вооруженная охрана, просто так туда не проникнуть. Даже если ты приехал в гости - охрана не пропустит тебя сразу. Сначала они позвонят хозяину и если ты действителъно приглашен, можешь проежать. Нам например, выдавали билетики для обратного выхода. Уходя из гостей и выежая из этого тщательно охраняемого рая, билетик надо было скормить автомату. Если автомату нравился твой билетик, автомат журчал своим железным чревом и поднимал шлакбаум. Путь свободен. Ну примерно так же как у нас при выезде с платной парковки. Правда, в дополнении к автомату, рядом находился вооруженный охранник.
Так живут белые.
Так живут чернокожие.
За колючей проволокой там все. Рестораны, где белые расслабляются после работы. Дома, где белые живут. Церкви в центре Претории, - была даже одна которая церквушка окруженная двойным забором из колючей проволокой (см. фотографии). Часто заборы эти под напряжением.
Церквушка за колючкой.
Колючая проволока кругом.
Да еще и под напряжением.
Места работы местного населения - небольшие фирмочки или оффисы так же находятся за колючкой. Интересно, что в ресторанах сплошь сидит белая публика, тогда как вся обслуга черная. Я даже был в одном ресторане где чернокожая обслуга, официанты с посудамойками, выходили в центр обеденного зала и пели что-то свое африканское и ритмичное при этом прихлопывая себя по бокам и задам и подтанцовывали, слегка подвывая. Им явно нравился процесс. Мясистые африканские девки, подтрясывали своим могучими и выдающимися задами. Эти ритуальные пляски должно быть действовали на местных негро-парубков, те охотно пускались в пляс с юными и не очень молодухами.
Кстати рестораны в Южной Африке замечательные. Хорошая кухня, обилие морепродуктов, свежайшее мясо и местное красное вино. И недорого, по европейским меркам. Обед в очень приличном ресторане, с прекрасно приготовленным стейком, парой королевких устриц, больших и мясистых, размером с ладонь, с бутылочкой красного винца, с салатиком, с гарниром, да с десертиком обойдется вам в евро 15 на человека. Недорого, по европейским меркам. К слову, в ресторанных меню я видел стейки по 1.2 кг. но попробовать так и не решился.
"Вкусно жрать" по африкански.
Вообще гулять по Претории белому человеку страшно. А ведь это столица, вроде бы. Ни одного белого лица, кругом одни черные. Центр города, как после бомбежки - грязь, нищета и разруха. По обочинам валяются обдолбанные или просто бухие негры. Те кто не в дупель пьян а пьян умерено, слоняется без дела с выражением полнейшей скуки на лице.
Центр претории - народ отдыхает культурно
Центр претории - народ отдыхает культурно (2)
Пару раз видели какие-то молодежные драки. Но драка не отличалась яростью и большой динамикой - подростки просто лениво пинали одного лежачего. Нас предупредили, что не безопасно появлятся в цетре Претории с наступлением сумерек, особенно для белых. Надо сказать что темнеет там рано - то ли оттого что Август и зима, или просто потому что Претория ближе к экватору, чем средняя полоса России. Начало темнеть, и мы решили зайти в местный зоопарк.
Конец Августа - в Африке весна.
А вот в зоопарке, наоборот, одни белые. Приежают туда на машинах и гуляют целыми семьями. Зоопарк как и положено за колючей проволокой, проволочка под напряжением. Степенные молодые мамаши в коротких юбках с колясками, детишки, кафешки полны счастливыми семействами. Обслуга - черная. Все как положено, полнейшее ощущение безопастности и достатка.
Вообще этот контраст производит сильное впечатление. Негры там явно обижены судьбой, и в принципе, должны испытывать сильное чувство национального унижения. Но вместо это безропотно выполняют свою грязную и тяжелую работу, свистят что-то веселое, приветливы. Пляшут для белых в ресторанах, бегом выполняя заказы и прихоти клиентов. У меня сложилось такое впечатление, что черные просто рабы и не способны не то что бы на восстание, а даже на проявление организованного недовольства. Хотя преступность там большая и свободно продается оружие.
Вообще почти 20 процентов черного неселения больны СПИДом. Как рассказывали местные белые жители - негры совокупяются как бешенные. То что отец или дед пользуют своих дочерей и внучек - никого не шокирует, это совершенно нормально, так же как и половые сношения братьев и сестер. Я так понимаю, что и внучек может присунуть бабушке - ну если совсем уж невтерпеж. Нормальные, такие, семейные отношения, по-африкански. Все друг друга любят. Никому из черных даже в голову не придет назвать это чем-то предосудительным. Считается, например, что СПИД у мужчины можно вылечитъ, если мужчина переспит с девственницей. Народная медицина, так сказать - без химикатов и вакцин. Поэтому девочки в африканских семъях лишаются девственности почти в колыбели. Причем лишает их девственности скорее всего родственник: отец, дед или брат. Прибавьте сюда малярию и получите, что недаром средняя продолжительность жизни в соседнем, полностью чернокожем, Мозамбике всего 30 лет.
Аборты за 1 день. Стоимость 10 евро.
А вот быть белым в Южной Африке - хорошо. Белый означает богатый. Белый означает безопасный. Уровень жизни среди белых в Южной Африке не ниже чем в Германии. По крайней мере мне так показалась. Дома с басейном, так уместные в жарком африканском климате. С нами был случай, мы идем по подземной парковке вдвоем, ищем выход в ресторан. Белая девушка, видимо услышав наши шаги, боязливо жмется к машинам - парковка ведь совершенна пуста. На смазливом, еще детском личике полнейший испуг. Увидев нас, симпатичную мордашку озаряет улыбка - девчушка распрямляется и делает шаг навстречу, мол свои, белые, эти обидеть не могут...
Ну и на последок еще парочку фотографий:
Памятник вождю.
Африканская маршрутка.
После Претории наш путь лежит к северу в Лимпопо, почти на границу с Мозамбиком...
